Вы здесь
Особенности установки входных дверей

ГОСТ и СНиП при монтаже входной двери и способ её установки в проём влияет на безопасность жильцов, тишину в квартире, теплоизоляцию в помещениях. Профессиональная установка отличается в зависимости от материала стен: дерева, кирпича, твёрдого или ячеистого бетона. Профессионалы знают тонкости, а начинающему мастеру лучше подробнее изучить особенности рабочих процессов, использование инструмента. Любое отклонение от проверенных практик ухудшит эксплуатационные параметры двери, а некачественный монтаж – непосредственная причина ухудшения безопасности коттеджа, квартиры или загородного дома. Как провести монтаж входной двери своими силами узнайте подробно в нашей статье.
Материалы и инструмент
Для надёжного быстрого монтажа входной железной двери нужно запастись немалым набором слесарных инструментов и стройматериалов.
Для всех работ с любыми моделями дверей:
- Уровень (воздушный, водный, лазерный);
- Перфоратор;
- Монтажная строительная пена (летом – высокого расширения, зимой – низкого расширения) в баллонах под пистолет (и строительный пистолет) для заполнения щелей, зазоров, технологических и монтажных пустот;
- Распылитель для воды — влажная поверхность лучше сцепляется с пеной;
- Компрессор (пылесос строительный) для удаления пыли и мелкого мусора;
- Карандаш, резак;
- СИЗ (средства индивидуальной защиты).
Для разборки старого полотна и подготовки к установке новой железной двери в проём:
- Монтировка-гвоздодёр, болгарка, проволочная щётка, шпатель, мастерок, зубило, молоток;
- Цементно-песчаный раствор или готовая сухая строительная смесь;
- Строительный пылесос, перфоратор для штробления проёма (замена - штроборез, болгарка с алмазным диском);
- Гидроизоляционный рулонный материал, гидрофобный раствор.
Установка входной двери потребует дополнительных инструментов и материалов, кроме основных, уже перечисленных:
- Пластмассовые или деревянные клинья;
- Шуруповёрт, анкеры;
- Возможно, сварочный аппарат;
- Регулировочные ключи шестигранные, отвёртки;
- Киянка, молоток, растворитель;
- Силиконовый герметик;
- Электролобзик, ножовка по металлу, болгарка с диском по дереву для подрезания торцов наличников.
Чтобы установить дверь с терморазрывом (дополнительные материалы):
- Лента ПСУЛ (предварительно сжатый уплотнитель в виде пенополиуретановой ленты) или пароизоляция;
- Герметик, утеплитель, ЭППУ.
При демонтаже и установке нового полотна главное - не повредить наружные и внутренние стены, так как с уже установленной новой дверью повреждения поверхностей стен отремонтировать или реставрировать намного труднее.
Подготовка проёма к установке новой двери
Правильная подготовка проёма упрощает процесс установки двери на 50-70%. При снятии старого полотна главная цель монтажника - минимизировать повреждения стены, особенно если она сделана из кирпича или ячеистых бетоноблоков.
Неразъёмные петли снимают снизу вверх, наличники демонтируют, коробку в нескольких местах по периметру разрезают и вынимают при помощи монтировки-гвоздодёра.
Метизы (анкерные болты и штыри) срезают УШМ. Проём по периметру очищают от до несущего материала – кирпича, бетона, дерева. Крупные щели заливают пеной, заделывают кирпичами, заполняют цементно-песчаным раствором.
На нижнем уровне проёма, где располагается порог, убирают старый брус и изношенный участок кладки. Порог выравнивают кирпичной кладкой или наращиванием бруса расчётной высоты. Дерево должно заранее обрабатываться антисептиком. Новый проём по высоте не должен быть выше или ниже пола в коридоре, что важно при дальнейшей планировке заливки бетонной стяжки.
Размеры проёма должны соответствовать геометрии нового полотна, поэтому с каждой стороны для фиксации коробки оставляют 20–30 мм. Слишком узкий проём усложнит установку коробки и герметизацию соединений. Чтобы его расширить, используют болгарку и перфоратор, чтобы уменьшить — кирпич. При небольших просветах - до 50 мм - можно использовать сварную раму из уголка или швеллера, а в торцы стены вставить арматуру. Оставшееся пространство заполняют раствором цемента с песком.
Установка коробки
Начало монтажа предваряется отсоединением дверного полотна от коробки. Защитную плёнку с двери и рамы рекомендуется убирать после окончания всех работ, включая отделку внутренних откосов и наружных зазоров.
Коробку ставят в дверной проём, выравнивают по уровню, проверяют вертикальность и горизонтальность конструкции. Снизу под дверь (при необходимости) подкладывают деревянные или пластиковые монтажные клинья 1-3 см толщиной. По бокам вставляют по три подкладки, снизу и сверху — по две. Все клинья желательно размещать рядом с отверстиями под анкера.
По окончании монтажа подкладки удаляют, но это делать не обязательно, если они не мешают работе двери. Положение коробки и дверного полотна проверяют по диагоналям – они должны быть одинаковыми. Отклонение от вертикали проверяют обычным отвесом.
Для надёжности метизы вставляют дальше от наружной кромки стены. В панельных домах иногда дверь приходится углублять в проём, при этом угол открывания полотна может незначительно уменьшиться.
Варианты фиксации дверной коробки
Дверную раму в проёме фиксируют несколькими методами – выбор зависит от конструкции коробки, технических возможностей монтажа и технологических разрешений.
Проушины
Способ использует анкера, которые вставляются в проушины, приваренные к коробке. После предварительной фиксации рамы через проушину сверлят отверстие ⌀ 12–16 мм, в него вставляют анкер или заострённый с одного конца железный штырь. С другого торца штырь должен быть немного расплющенным. По окончании монтажа анкер затягивают ключом, если применялся штырь – его приваривают.
Сквозное отверстие
Крепление рамы проводится анкерами и арматурой ⌀ 10–12 мм через отверстие в дверной коробке. Диаметр метизов подбирают, исходя из сечения отверстий - головка анкера должна упираться во внутренние стенки рамы, но проходить через наружное отверстие.
Перфоратором сверлят отверстия глубиной до 300 мм. Расчётную глубину сверления отмечают строительным скотчем на буре перфоратора. Крепление анкеров начинают со стороны дверных петель, сверху вниз. Анкер нужно забить молотком - чтобы он вошёл полностью, используют отвёртку, долото, железный прут и т.д. Затем анкера закручивают ключом, параллельно контролируя уровень рамы.
Сварные захваты
Способ используется в зданиях с монолитными или плитными стенами. Преимущество технологии – не нужно сверлить твёрдые стены. В проём вставляют раму из металлического профиля, дверную коробку фиксируют сваркой через захваты по периметру рамы. Захваты можно сделать из полосы 2–3 мм толщиной. Длина захватов определяется толщиной проёма. В результате такого крепления получается монолитная конструкция, которая со всех сторон обхватывает стену отрезками стальной полосы.
Окончание монтажа
Дверь крепят к петлям, проверяют вертикальность полотна, равномерность и плавность открывания. Если дверь установлена ровно, то при открывании полотна на 45° и 90° створка должна оставаться неподвижной. Закрытая на защёлку или замок дверь не должна «люфтить», замки должны открываться или закрываться легко, ригели не должны доставать до пазов ответных планок. После этого заделывают зазоры и щели между стеной и дверной коробкой. В зависимости от величины щелей, это может быть монтажная пена или цементный раствор с алебастром.
Раствор, в отличие от быстросохнущей пены, гарантирует более прочное соединение, наносится вручную шпателем. Консистенция состава не должна ему позволять стекать по вертикальной поверхности. При работе с пеной важно, чтобы она не попала соседние поверхности. После высыхания пены лишний материал обрезают ножом и шпаклюют. Места заделанных зазоров закрывают наличниками.
Внутренние дверные откосы выводят ГКЛ, ПВХ или МДФ панелями.
Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов
Монтаж входной двери в проёмы домов из разных материалов отличается, а технология зависит от материала сооружения.
Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
В ИЖС широко используют блоки из ячеистого или пористого бетона – материал обладает хорошими эксплуатационными параметрами. Единственный недостаток – низкая прочность блоков. Для минимизации последствия при установке тяжёлой двери соблюдают определенные рекомендации:
- Проём усиливают П-образной сварной рамой со стороной полки 40-50 мм. Конструкция устанавливается по сторонам проёма, соединяется поперечинами для жёсткости.
- Число метизов увеличивают в два раза, соблюдая глубину забивания ≥ 200 мм.
- Вместо традиционных механических анкеров лучше применять химические элементы.
- Раствор на цементе в щели заливать не рекомендуется.
- Для узких монтажных швов используют ППУ пену.
Монтаж двери в деревянном доме
Дверь крепят с помощью обсады или окосячки - опорной конструкции, которую заранее монтируют в проёме. Окосячка – короб из дерева, который нужен для создания промежуточной зоны между стеной и рамой двери. Обсада (окосячка) крепится к торцам бревен, поэтому её можно сдвигать для регулировки и гарантии лёгкого открывания полотна даже при усадке сруба.
Особенности обсады:
- Создает герметичность торцевых срезов сруба;
- Предотвращает перемещение простенков;
- Оберегает двери от деформаций, механических повреждений;
- Укрепляет здание, поддерживает геометрию сруба, фиксируя венцы в одной точке;
- Улучшает эстетику проёма.
Для изготовления окосячки используют брус Т-образного профиля. Паз, который формируют в дверном проёме, по ширине должен быть меньше шипа. Брус набирается последовательно. Крепление рамы к окосячке проводится саморезами по дереву, но не насквозь.
Установке двери с терморазрывом
Такие двери предназначены для эксплуатации на улице. Модели отличаются от стандартных конструкций утеплительными вставками, разделяющими наружные и внутренние детали сооружения. Вкладыши помогают ликвидировать т.н. «мостики холода».
В бетонных проёмах с кирпичными стенами монтаж рекомендуется проводить на 2/3 от толщины стены изнутри.
Если дверь снабжена теплоизоляцией, её устанавливают в тёплой зоне несущей стены.
Перед монтажом проводят паро- и гидроизоляцию всего дверного проёма.
Чтобы не допустить появления конденсата на внутреннем полотне, термоизоляция всего проёма должна выполняться качественно.